Штукатурные работы

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

смотреть на реферати схожі на «Штукатурні роботи «

1) Введение

2) Загальні інформацію про штукатурных работах

3) Оштукатуривание дверних проемов

4) Підготовка поверхонь під штукатурку

5) Обличкування дверних проемов

а) підготовча работа

б) оштукатуривание внутрішніх откосов

в) оштукатуривание заглушин

р) оштукатуривание зовнішніх откосов

буд) техніка безопасности

6) Техніка безопасности

ОЗДОБЛЕННЯ ДВЕРНИХ ПРОЕМОВ.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНИХ ПРОЕМОВ

Отвори та його заполнение.

Дверної отвір заповнюється коробкою з однією дверним полотном чи двома. Найчастіше за коробці встановлюють два палітурки. Коробка становить лише частина товщини стіни у прорізі. Решта частини товщини стіни з м’якою внутрішньою і зовнішньої боку називають укосами. Коли дверної отвір заповнюється двома коробками, які ставлять всередині прорізу на деякій відстані друг від друга, то простір між коробками називається заглушиной.

Відкоси бувають верхні і бічні, заглушины — верхні, бічні і нижні. Нижня заглушина дверного прорізу завжди робиться плоской.

Щоб двері вільно відкривалися, штукатурку в заглушинах і схилах виконують на 15… 20 мм нижчий за рівень коробок. Тож зняття розчину застосовують малку з вирізом чи плечиком.

Відкоси роблять з кутом світанку, т. е. зі скосом, залишаючи відстань між внутрішніми межами укосів вже, цим між зовнішніми. Наприклад, відстань коробок між укосами 1300 мм, а й у стін то, можливо 1600 мм чи більше. Кут світанку всіх укосів усередині приміщення роблять однаковим. Кут світанку відміряють кутником з прибитої чи пересувної планкою. Косинець вставляють в чверть коробки, а правила зміцнюють по планке.

Для точної установки коробок спочатку провешивают внутрішні поверхні зовнішніх стін, влаштовують марки і маяки і за ними встановлюють коробки на рівній відстані від влаштованих маяків. Зазвичай до маякам приставляють правило від нього відміряють потрібне відстань, ставлячи мітки на стінах прорізу. За цією міткам зміцнюють коробки суворо вертикально і горизонтально, дотримуючись відповідний уровень.

Після установки коробок з-поміж них і стіною залишається зазор, який заповнюють клоччям чи зашпаровують пінополіуретаном. Клоччя попередньо розбирають на пасма і змочують в жидкоразведенном гіпсовому растворе.

Уставлену в зазор клоччя ущільнюють дерев’яної чи металевої конопаткой, через яку завдають ударів кулачком чи дерев’яним молотком- киянкою. Щоб бруски коробки у своїй не скривилися, перед оконопачиванием проміжків між протилежними брусками коробок ставлять распорки.

Зазори заповнюють клоччям не дуже до краю коробки, а залишають паз глибиною 20… 30 мм, який за оштукатуривании укосів і заглушин заповнюють розчином. Якщо зазори законопатити заподлицо з коробкою, то з штукатуркою укосу чи заглушины утворюється тріщина. Схоплюючи, гіпсовий розчин розширюється й сильніше притискає клоччя до коробці і стіні, ущільнюючи заповнення зазора.

Якщо заглушинах чи схилах виявляться товсті наметы розчину, в шви кладки чи коробку набивають цвяхи і оплетают цвяхи дротом. При оштукатуривании на такі місця для економії розчину вставляють шматки шлаку, цегли, всохлий раствор.

Залежно від варіанта обробки будинку двері бувають з лиштвами, які вибирають із такого самого розчину, яким оштукатуривают стіни. Наличники роблять різною ширини. Вузькі гладкі наличники називають ремінцями чи полосками.

Оштукатуривание внутрішніх откосов.

На початок обробки укосів стіни мали бути зацікавленими поштукатурено і затерті в цілому або лише віконних отворів смугою до 50 див. Спочатку оштукатуривают верхній укіс, навішуючи правило по отмеренным кутках світанку. Правило зміцнюють цвяхами, затискачами, милицями чи примораживают гіпсовим тестом. Разом з верхнім укосом оштукатуривают й верхній заглушину. Знявши правило і зробивши виправлення, розпочинають оштукатуриванию бічних укосів і заглушин. Нижню заглушину обробляють до останньої чергу, до установки подоконной дошки чи после.

На відкоси і заглушины завдають обрызг, грунт і нього накрывку. Грунт виконують з більш густого розчину товстими слоями.

Верхні відкоси і заглушины оштукатуривают з подмостей.

Після встановлення і перевірки правил (схилом чи рівнем) їх закріплюють. Отже, для обробки укосів з кожної двері доводиться навішувати по три правил і багаторазово відмірювати і перевіряти кут рассвета.

Обробку дверних укосів можна значно прискорити з допомогою рамки, виготовленої з дощок шириною 100 мм. Розміри рамки повинні відповідати відстані між укосами, і навіть розі світанку дверних отворів. Бруски рамки з'єднують на шипах. Рамку встановлюють точно у центрі коробки і зміцнюють затискачами чотири чи шести місцях; кут світанку залишається однаковим та її годі й говорити щоразу отмерять.

Розчин на схилах розрівнюють малкой, виготовленої з гонти. Одна сторона малки, має виріз, рухається по коробці, а друга — по рамці чи правилу 1. Виріз 3 роблять, щоб розчин, снимаемый малкой, був не так на одному рівні за коробкою, а нижче на 15… 20 мм,

Завдяки уступу штукатурка укосу корисно плетінням відкриватися і петлі на схилах залишаються вільними від штукатурки. Там, коли на коробках поставлені петли-навесы, в малке роблять додатковий круглий виріз і її вільно просувається по коробці 4. Щоб легше було розрівнювати і зрізати схватывающийся розчин, малки рекомендується оковывать покрівельної сталью.

Для разравнивания розчину малку беруть обома саме руками і притискають до правилами і коробці. Разровняв завданий грунт, готують накрывочный розчин, завдають його за відкоси і розрівнюють малкой.

На схилах штукатурку краще затирати вразгонку. Правила знімають лише після затирки і відразу виправляють неточності і натирають усенки і фаски. На верхніх схилах завжди натирають усенки. На бічних схилах залишають вгорі невеличкий відрізок гострого усенка довжиною 200… 300 мм, а внизу — плоскі чи закруглені фаски. На бічних схилах залишати гострі усенки годі було, оскільки вони швидко обламываются.

Оштукатуривание заглушин.

Заглушины оштукатуривают як і, як і відкоси. Розчин разравниают малкой з цими двома вирізами на кінцях. Вирізи влаштовують у тому, щоб між коробками і штукатуркою залишити уступи. Розміри уступів роблять таку ж, як і схилах. Якщо коробки стоять не так на одному рівні, то один уступ роблять більше від іншого, щоб штукатурка в заглушинах була горизонтальній. На рис. 6 показані малки для разравнивания розчину між коробками, що стоять однією і різноманітних уровнях.

Розчин завдають, розрівнюють, заглаживают і затирають як обычно.

Бічні дверні заглушины оштукатуривают вапняними чи известково- гіпсовими розчинами. Нижні заглушины роблять рівними без плічок з цементного розчину і запитають обов’язково железнят.

Для оштукатуривания укосів і заглушин широко застосовують гипсоцементно- пуццолановое водостойкое скорозшивач. Поруч із водостойкостью воно має короткими термінами схоплювання (початок через 4…5 мін та кінець через 14… 16 хв з затворения), що дозволяє скоротити інтервали під час верств штукатурки й тимчасово підвищити продуктивність труда.

Железнение цементної штукатурки.

Щоб самому отримати лежить на поверхні цементної штукатурки щільну і гладку водонепроникну скоринку, штукатурку железнят. Перед железнением шар цементної штукатурки вирівнюють і затирають. Існують два способу железнения: сухою й мокрый.

Сухим чином можна железнить лише горизонтальні поверхні. Для цього невелику рамку набивають сито з отворами 0,5… 0,7 мм нею насипають чистий цемент. Якщо з ситу вдарити, цемент тонким шаром буде лягати на свежезатертую цементну штукатурку. Після нанесення шару цементу завтовшки 1,5…2 мм його розрівнюють і ущільнюють отрезовкой чи штукатурной кельмою. Розрівнювати слід терміново, оскільки за деяке час цемент починає вбирати із сирої штукатурки вологу, перетворюючись на тесто.

Мокрим способом железнят будь-які поверхні. Насамперед цемент просівають через сито і готують цементне тісто, яке намазують шаром завтовшки 2…3 мм на злегка просохшую цементну штукатурку. Покладений шар цементного тесту заглаживают отрезовкой, сталевої гладилкой чи кельмою до того часу, доки отримають чисту, гладку, без будь-яких швів поверхню. Шар подсохшего тесту можна також ознайомитися затирати на рівних поверхнях металевими терками.

Від ретельної і тривалої затирки цементне тісто стає майже черным.

Поверхня, заглаженная мокрим способом, володіє більш як високими якостями, ніж поверхню, заглаженная сухим способом.

У розчини, застосовувані при железнении нижніх заглушин, бажано додавати водонепроникні добавки: церезит, рідке скло та інших. У цьому вся разі штукатурка стає більш водонепроницаемой.

Оштукатуривание зовнішніх укосів.

Зовнішні відкоси обробляють як і, як та внутрішні відкоси, й тими самими розчинами, як і фасад будинку. Якщо фасад не оштукатуривают, а обробляють лише відкоси, то найчастіше застосовують цементні растворы.

Спочатку на відкоси навішують правила, потім завдають розчин, розрівнюють його й затирают.

Для кращого оформлення дверних отворів на стінах по бічним і верхнім укосам влаштовують смужки розчину — ремінці. І тому по стіни і оштукатуренному укосу навішують два правила чи правила з бортиками. Правила повинні прагнути бути добре остроганы, бортики прибиті до підлоги певному відстані та після цього змазані керосиностеариновой змазкою, эмульсионным чи соляровим олією. Розчин 2 завдають в такий спосіб, що він проникав під правила. І тому розчин може бути наскільки можна рідким. Заповнюючи порожній простір, розчин утворює під правилами смужку необхідної ширины.

Для одночасного разравнивания розчину на схилах і ремінцях на стінах використовують малку і правило, завдяки чому підвищується продуктивність праці в цих операціях. Крім малок для витягування укосів можна застосовувати шаблон. Їм вибирають відкоси також без правил, за існуючими коробках. Коробки повинен мати правильної симетричної форми і треба точно встановлювати. Сарафан шаблону для більшої стійкості роблять більш широкі й довгими. Стійкість салазок необхідна у тому, щоб профільна дошка шаблону витягувала точний профіль откоса.

ФОРМОВАНИЕ І УСТАНОВКА ОТКОСОВ.

Откосы.

Відкоси виливають дома у вигляді. Форму роблять із сухий деревини, стружать, просочують гарячої оліфою, висушують і забарвлюють протягом двох разу маслянной фарбою. Забарвлена форма не жолобиться і може прослужити тривалий час. Лицьові боку форми можна оббити лінолеумом. Деталі форми мають у своєму з'єднаннях еластичні гумові прокладки, що вони могли злегка стискатися від розширюваного гіпсового чи известково-гипсового розчину, застосовуваного при литві укосів. Якщо пружних прокладок не поставити, то відлитий з розчину укіс дасть тріщини і за зніманні форми може развалиться.

Форму встановлюють на клини, з допомогою яких її піднімають чи опускають до рівня. Установивши форму, до її бічним сторонам прибивають рейки. Перед заливанням форму покривають мастильним материалом.

Приготовлений розчин з осадкою конуса 7…9 див заливають через пазуху в простір між формою і стіною вручну або з растворонасоса. Спочатку його заливають для освіти бічних сторін форми (бічних укосів), а потім встановлюють верхню рейку і виливають верхній укіс. Після схоплювання розчину форму знімають і зачищають откосы.

При централізованому виготовленні деталі укосів виливають в дерев’яних формах, які з строганных дощок шириною щонайменше 250 мм, довжиною на 250 мм більше висоти укосу і рейки для освіти бортика відповідної довжини завтовшки 25 мм шириною 80… 100 мм. Рейки прибивають широкої доске-образуется форма деталі укосу. Потім форму змазують і заливають шаром розчину, попередньо поклавши для армування нарізану дрань. Після схоплювання розчину рейки бортиків знімають і звільняють деталь від опалубки. Відлиті відкоси завтовшки 24 мм встановлюють на розчині, притискаючи з допомогою шаблона.

Деталі слід відливати повністю по ширині укосів. І тому необхідно передусім провесить стіни, у яких є віконні отвори, влаштувати маяки і за ними визначити ширину укосів кожному за приміщення в окремішності. Деталі можна відливати будь-який довжини і ширини, перебиваючи для цього треба лише рейки (бортики) на дошці формы.

Розчин для виливки деталей рекомендується складу 0,5: 1:2 (цемент: вапно: пісок), а установки — 1: 1:4 (цемент: вапно: пісок). Таким самим чином можна відливати та викладачу встановлювати віконні заглушины. У процесі монтажу спочатку ставлять верхню деталь заглушины на розчині, потім боковые.

У самі прорізах відкоси формуют так. Форми виготовляють із суцільних добре выстроганных і просушенных дощок за величиною укосів. Щоб дошки не жолобилися, по ширині його з тильного боку ставлять через 40… 50 див шпонки, врізаючи в 1/3 товщини дощок. До однієї з поздовжніх граней дошки прибивають рейку, те щоб вона виступала за край дошки на 2…3 див; До тієї ж боці прибивають ручку. Часто на вертикальних схилах роблять фаску. У формах тих укосів у куток, утворюваний дошкою і рейкою, прибивають брусок трикутного перерізу. Щоб виготовлені форми були гладенькими, їх проолифливают і зафарбовують протягом двох разу олійною фарбою, можна оббити лінолеумом, клейонкою чи листовий пластмассой.

Форми встановлюють на легкий складаний стол-верстак довжиною 2 м, заввишки 0,7 метрів і шириною 1,2 м. По середині кришки столу прибивають подовжню обмежувальну строганую рейку заввишки 4 див, яка служить упором при установці форми на столі. Щоб затверділий розчин легше виймався з форми, її покривають змазкою (мильної емульсією, тавотом тощо.). Приступаючи до опорядженні вертикальних укосів, форму вкладають до столу так, щоб він виходив на обмежувальну планку. Готують потрібне кількість гіпсового тесту (загалом 10 л заповнення однієї формы).

Поклавши шар гіпсового тесту до форми, йому надають ухил до зовнішньої боці форми і можливість трохи вхопитися. Потім форму швидко підносять до прорізу, один край опирают на нижню частина прорізу, швидко піднімають до вертикального стану та притискають до стіни там, де потрібна встановити укіс. Форму ставлять по схилу чи рівню, простукують її тильний бік (киянкою, дерев’яним молотком), ущільнюючи гіпсове тісто і усуваючи неправильність встановленої форми. Так само обробляють другий бічний укіс. Через 15… 20 хв, т. е. після схоплювання гіпсового в’язальника, формою постукують киянкою і стягують форму з укосу за ручку.

Отделав бічні відкоси і виправивши вгорі розчин, у самій послідовності обробляють верхній укіс. Під час такої послідовності установки бічні відкоси можуть бути забруднені гіпсовим в’язким, тому краще спочатку обробити верхній укіс, та був боковые.

Для зменшення витрата гіпсового в’язальника в тісто рекомендується додавати тирсу (гипсоопилочная маса складу: 1 год. гіпсового в’язальника і трьох год. тирси), золу, шлак-перлит або інший легкий заполнитель.

Відкоси попередньо провешивают і влаштовують чотири марки з гіпсового в’язальника чи розчину: дві край укосу і ще дві близько коробки. Замість марок в коробку можна вбити два гвоздя.

ТЕХНІКА БЕЗОПАСНОСТИ

Щоб уникнути травм, треба дотримуватися правил техніки безопасности.

При оштукатуривании укосів використовують інвентарні подмости.

При оконопачивании коробок, особливо мокрим способом, працюють у захисних очках.

Усі цвяхи з коробок перед оштукатуриванием виймають, бо за русі малки ними можна поранити руки. Правила з цвяхами, зняті з віконних і дверних отворів, ставлять у кут приміщення чи складають близько стіни, попередньо вийнявши гвозди.

При оштукатуривании по сітці працюють у захисних окулярах, оскільки падаючої від вібрації сітки розчин розлітається і може потрапити до глаза.

Працюючи з розчинами, мають добавку алюмината натрію, робочі надягають окуляри, гумові чоботи, рукавички і фартух. Для. надання першої допомоги на місцях треба мати нейтралізують склади 1%-ного розчину оцтової кислоти чи 0,5%-ного розчину двууглекислой соди. Нейтралізують розчини зберігають герметично закритими у чистій скляній посуде.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой